まず、車体左側のカバーを取り外し、リザーバータンクを外して中の冷却液を抜きます。　サービスマニュアルには「取り外して」と書いてあるのですが、チューブは付けたままボルトのみ外して傾ければOKです。
	次にフィラーキャップを外します。
	ラジエターの下にあるドレンボルトを外し、冷却液を抜きます。 ドレンボルトのワッシャーを無くさないように。
	このように抜きます。　片方抜けたらもう片方のラジエター（TUONOやミレは左右分割式）からも同じように抜きます。 それから、車体右側のウォーターポンプの下にあるドレンボルトも外し冷却液を抜きます。　マニュアルの順序は、ウォーターポンプの ドレン⇒左右ラジエターとなってますが、どっちが先でも問題ないと思います。
	ドレンボルトを外したまま、水道水の流水でフラッシングします。　各ドレンから勢い良く噴出する水がきれいになるまで行います。 その後、仮にドレンボルトを古いワッシャーのまま締めて市販のラジエターフラッシング剤を入れ、エンジンをかけてラジエター内を洗浄します。　１０分位暖気又は近所を走り回ったら、もう一度ドレンボルトを外し、フラッシング剤を抜いて、再度流水で洗浄します。
	洗浄し終わったら、今度は各ドレンワッシャーを新品に交換して規定トルクで締めます。　リザーバータンクも取り付けます。そしていよいよ新品の冷却液を注入します。 松千代が今回選んだのは、ワコースのヒートブロックプラスっていうクーラントです。　これはレース用冷却液ヒートブロックのストリートバージョンで、優れた冷却効果が期待できるそうです。　 ちなみにこれから冬ですが何か？ オーバークールになりそうですが何か？ まあ、冬はほとんど走らないから問題ないですね。　 空気がなるべく入らないようにゆっくりクーラントを注入していきます。目一杯入ったら、リザーバーにもマックスまで入れます。　その後暖気又は近所を走り回ってエンジン冷えたらフィラーキャップを開けて減っている分を継ぎ足して作業終了。

	次に、４年間酷使したキャリパーのオーバーホールです。　今回はラジポンを装着するのでブレーキラインやフィッティングも総とっかえしますので全部外します。 注意：ブレーキは重要保安部品です。整備はプロに任せるのが無難でしょう。
	バンジョーボルトを外しキャリパーを手術台に載せます。　今回はいつもの清掃+もみだし作業ではなく、完全にキャリパーを分解します。注意点は、キャリパープラケットから外す前にキャリパーのボルトを全て緩めておくということです。取り外してからでは緩められません。
	これがブレンボのキャリパーオーバーホールキットです。　ブレンボジャパンはパーツで出してくれないので、松千代はネットで探してあるショップから購入しました。　写真で１キャリパー分で、２８００円位です。　内容は、３４ｍｍのオイルシールとダストシールがそれぞれ２組、３０ｍｍのオイルシールとダストシールがそれぞれ２組、あとアッセンブルオイルと説明書です。
	箱から出したシール類をアッセンブルオイルに漬けときます。
	キャリパーを分割したら、ピストンツールを使ってピストンを抜き、ダストシールとオイルシールをピックツールか精密ドライバーのマイナスかなんかで引っ掛けて取り外します。オイル経路にある小さなOリングも無くさないように取り外します。 キャリパー本体、ピストン、ボルト類等を中性洗剤又はアルカリ性のクリーナーにドブ漬けして歯ブラシで汚れを落とします。　松千代は外国製のアルカリ性クリーナーを１０倍に薄めて使いましたが、汚れは凄く落ちるのですが、素手で作業したら手の皮がガサガサになりました。　ゴム手袋して作業した方がイイですね。 洗浄後は乾いたタオルで各パーツの水気を十分に拭き取って乾燥させます。　松千代は乾いた後、念のためパーツクリーナーで全体とオイル経路を吹いておきました。　次に十分にアッセンブルオイルを使いOリング、ダストシール、オイルシールを組み込みます。　組み込む時はシールが捩れて入らないように注意して作業します。 その後ピストンにもアッセンブルオイル又はブレーキフルード、又はシリコングリスを塗布してゆっくりと挿入します。 挿入した後はみ出た余分なオイルを拭き取り、キャリパーを合わせてボルトを仮止めします。　 本締めはキャリパーを取り付けてから規定トルクで締めます。
	今回のオーバーホールに合わせてパッドピンをステンレス製に変更しました。　また、パッドもRKのメガアロイXとか言うのに変更しました。
	実は途中で日が暮れてしまい、スポットライトを導入して作業していたのですが、蚊の攻撃も激しくなってきたのでこの日はここで作業中断。　あとは翌日にやることにしました。
	さて、一夜明けて仕切り直しです。 これがオーバーホール完了状態の左右キャリパーです。 あとは取り付けてエア抜きをするだけです。 でもその前にラジポンを取り付けないと。
	リアキャリパーも一応分解清掃しました。　リアは松千代はほとんど使わないのと、購入して２年目位に一度クレームで新品に換わっているのでシール類はそのまま使いました。

	いよいよお楽しみ、今回のメインディッシュであるブレンボラジアルポンプマスターシリンダーの取り付けです。 今回取り付けるのはブレンボ１９×１８のラジアルマスターです。 １９×２０の方がストロークが少なく初期からガツンと効くようになるらしいですが、松千代はコーナー進入でトレールブレーキング（ブレーキを引きずりながら進入する）を多用する乗り方なのでストロークがあり、コントローラブルな１９×１８を選びました。 写真は取り外した純正マスターとラジアルマスターです。
	ラジアルマスターを仮止めしたところです。 ラジアルマスターをTuonoに取り付けるには、 �@ラジアルマスター本体 �Aリザーバータンク �Bリザーバータンクステー �Cリザーバーチューブ �Dミラーホルダー �Eブレーキスイッチキット �Fブレーキホース �Gバンジョー３つ、バンジョーボルト３つ、３WAYジョイント１つ �Hブレーキフルード 以上です。
	ブレーキホースの取り回しです。 左：純正、右グッドリッジ・ビルドアラインで組んだホース。 見て判るように適当に実測して買ったらちょっと短めになっちゃいました。　ジョイントからマスターまでは将来セパハンに換装するのを見据えて意識的に純正より短めにしたのですが これでは結構きついかも。参考までに松千代が買ったのは、マスターから３WAYジョイントまでと右キャリパーまでが３６０ｍｍ（４００ｍｍ）、左キャリパーまでが４８０ｍｍ（５１０ｍｍ）でした。　もし、Tuonoでアップハンで使うなら各ホースもう一サイズ長いのを買うことをお勧めします。 バンジョーはマスターが２０°アングル、各キャリパーは４５°アングルです。 バンジョー、バンジョーボルト、及び３WAYジョイントは少々高いですが全てステンレス製にしました。　アルミ製は耐久性が悪いのと割れたりするらしいので止めました。
	ブレーキラインをロワーブリッジで留めるところは純正と同じでOKでした。　ただ、そのままだと接合部分が純正より太いため付かないので写真のように多少削ってつけました。
	ハンドルを一杯に切るとラジアルマスターが若干アッパーカウルに干渉します。　ラジアルマスターが干渉するというより、マスターの下部に取り付けたブレーキスイッチが干渉します。　ただ、ハンドルロックは十分にかけられるので問題無いです。 スイッチといえば、松千代はモリヤマエンジニアリングのスイッチキットを使ったのですが、配線を少し加工する必要があります。 まず、純正のスイッチは２本の配線がカプラーに繋がってます。対してスイッチキットのは赤、青、黒の３本配線があります。　で、まずスイッチの配線全部にギボシを付けます。純正スイッチのカプラー部から２０ｃｍ位で配線を切りこちらにもギボシを取り付けます。　それからカプラーを接続し、３本の配線をカプラーからの２本の配線に色々と繋げてみてブレーキが点灯する組み合わせを見つけます。　やってみると青の配線は使わないので根元から切断し収縮チューブで絶縁処理しました。
	取り付け完了です。 ミラーホルダーのせいでミラーが若干高くなってます。 ラインの長さはギリギリでした。　危なかった・・・・。
	右キャリパーです。　バンジョーの取り付けの取り回しが純正と逆になってます。
	で、こっちが左。 こっちもバンジョーが逆向きに取り付けてます。
	ついでに、クラッチフルードも交換しました。 あと、４年経ってボロボロになっていたマスターからのチューブもブレーキ側と同じチューブに交換しました。